Деревянный дом: как его делать и как НЕ делать

  • пятница, 24 марта, 2017 - 09:06

    Ну вот, зиму в деревянном доме отзимовали, насмотрелись на кривизну, обтесались об косяки и теперь можно поделиться болезненным опытом. Сегодня пара слов о проекте. В смысле, как и что в деревянном доме делать следует, а что и как делать не следует.

    Ну что же, поехали!

    0: Когда строить?

    Вообще говоря, строительным сезоном принято считать лето, но вот деревянный дом надо рубить зимой! Начинать сруб в конце ноября и подвести под крышу не позднее конца февраля. На то есть масса причин: и лес-то зимний, и подъехать к участку проще, и не чернеет лес зимой и вообще, традиция такая. Но чтобы приступить к рубке сруба в ноябре, начинать надо уже сейчас: делать проект, выбирать подрядчика, получать разрешение на строительство, поставить фундамент и дать ему отстояться. Так что именно вот эта статья именно сейчас – ну аккурат в тему!

    1: Деревянные дома бывают разные

    Бывает простой брус, профилированный брус естественной влажности, он же камерной сушки, бывает клеёный, бывает оцилиндрованное бревно, а бывает сруб из естественного бревна.

    Не буду вдаваться в плюсы и минусы этих технологий, тем более что проблемы и их решения практически одинаковые для всех вариантов. Есть, конечно, некоторая специфика, но она не такая уж значимая, как пытаются втирать продавцы материала. Мой дом рубили из профилированного бруса естественной влажности. Вот по его результатам и делюсь.

    2: Не верьте архитектору!

    Особенно архитектору аффинированному с подрядчиком. Вы нарисуете эскиз, он вам этот эскиз перерисует по правилам архитектурного черчения, просчитает то что надо просчитать (лаги там, стропила), но ни словом, ни жестом, ни намёком не обмолвится о косяках, которые Вы по незнанию в свой эскиз врисовали. Потому шарьте на форумах, обсуждайте с такими же застройщиками как я и прочая и прочая. И думайте прежде всего сами. Ну и здесь будет кое-что.

    Што-што? Готовые проекты, говорите? Вот дочитайте статью до конца, потом посмотрите эти прожекты ещё раз и посмотрим что Вы скажете! Только детей уберите подальше, нечего им матершину слушать.

    На самом деле, почти всё, о чём тут сказано – косяки от архитектора. Ну или когда моих знаний и интуиции хватило, чтобы их обойти.

    И, да, проект надо делать. Это позволяет заранее рассчитать смету и предотвратить многие косяки и проблемы ещё до начала строительства. Затраты на проект себя реально окупают.

    3: Бревно имеет длину 6 метров!

    Говорят, можно достать 8-ми метровые, но это дорого и сложно, а самое массовое = 6 метров. Вот из этого и исходите, рисуя свои прожекты. То-есть длина стен должна быть 3, 6, 9 или 12 метров. И если у Вас где-то массово есть кусочки кратные 4 метрам, значит где-то должен быть простенок в 2 метра. Иначе у вас будет гора обрезков. За которые Вы, между прочим, платите. Соблюдая это правило можно снизить цену сруба процентов на 20, а то и больше.

    Естественно надо учитывать толщину стен и остатки (при рубке в чашку, но об этом позже).

    4: Толщина бруса (переруба для естественного и оцилиндрованного бревна)

    Для средней полосы России, вообще-то, надо бы порядка 25 см. Но деревьев, из которых можно вырезать такой брус в наших лесах уже почти не осталось, потому будем говорить про 20 см. Реально строгают брус 190 мм. Частенько для экономии берут брус толщиной 150 мм, но в таком доме будет холодно или (а скорее всего "И") значительно возрастут затраты на отопление. Так что 150 мм и менее – только для домов сезонного проживания. Сиречь – сугубо летних. Зимние начинаются от 200 (крайняк – 190).

    5: Рубить в чашку или в тёплый угол?

    Способов рубки сруба существует немеряное множество, но сейчас самые популярные это в чашку и "тёплый угол". Так что же лучше? В ответ на этот вопрос Технадзор огласил: "То, что умеет Ваш подрядчик!". Так-то оно конечно так, но есть и нюансы.

    Остаток – часть бревна выступающая за габариты стены за чашкой

     

    (1) При рубке в чашку, наружу (а иногда и внутрь) выступают т. н. остатки (см. фото). Длина остатков обычно 150 мм. Таким образом, если сруб номинально 6х6 м (т. е. из 6-ти метрового бревна), то на внутреннее пространство остаётся

    6-2*0,2[толщина стен]-2*0,15[остатки]=5,3 метра.

    То-есть площадь помещения будет 28,09 кв.м. А то и меньше, смотря какие остатки оставляют.

    Если же рубить в тёплый угол то внутренне пространство будет

    6-2*0,2=5,6 метра,

    а площадь помещения, соответственно = 31,36 кв.м. То-есть Вы получаете дополнительно 3,27 кв.м. за те же деньги. При том что площадь, занимаемая строением на участке будет всё те же 36 кв.м. Вот и думайте.

    (2) При рубке в чашку внутрь комнат (иногда) выступают остатки (см. фото). А это создаёт определённые проблемы при планировании и расстановке интерьера. Иногда наоборот, их можно очень весело обыграть, но чаще всего – лучше бы их не было!

    (3) При рубке в чашку наружу выступают остатки. Это, конечно, смотрится красиво, но через углы дует. НЕТ! ДУЕТ!!!! И бороться с этим дутьём лучше всего перекрывая дутьё снаружи. Когда остатков нет, можно тупо прибить на угол джут и прикрыть декоративной накладкой из досок. А вот когда они есть, прикрытие угла снаружи (а) превращается в прикрытие сразу трёх углов, (б) простым прибиванием полосы джута не обойдёшься, надо конопатить (тот ещё гимор) и (в) закрывать надо не только углы, но и выступающие торцы брёвен.

    На последнем следует остановиться отдельно: Дело в том, что задувает не только в углы, но и между венцами, и как ни забивай эти стыки джутом, всё одно, ДУЕТ!!!!, а потому торцы надо накрывать полосой джута, а потом закрывать доской. Видели в старых деревянных домах?

    Фрагмент старого деревянного дома (г. Судогда). Обратите внимание, как заделаны выступающие части брёвен на углу дома.

    Так вот, это не просто декор, это вопрос энергоэффективности. Сейчас то же самое делают с помощью специальных герметиков по дереву, силиконов и прочей хрени, но что-то мне глючится, что как ни крути, а от дедовских методов не отвертишься.

    Мой дом, как Вы уже наверное поняли, рублен в чашку и я считаю что с этим сильно прокололся.

    Кстати, если не нравится тёплый угол, есть ещё способ рубки в лапу. Близко к чашке, но тоже без остатков.

    6: Мансарда или (нормальный второй этаж + холодный чердак)?

    Что такое холодный чердак, надеюсь, все понимают? А что такое мансарда? Никто!

    Итак: можно сделать вот так:

    То-есть на втором этаже нормальный плоский потолок (утеплённый!), а над ним чердак и крыша без каких либо следов утепления.

    А можно так:

    То-есть стены 2-го этажа пониже, вроде для экономии, зато приходится утеплять часть крыши и потолок в комнате получается ломаный. Это называется мансарда. Делают это уродство, как уже было сказано, ради экономии. НО!

    Прямая вертикальная стена – это дёшево!

    Плоский потолок – это дёшево!

    Холодный чердак – это дёшево!

    А главное, всю эту конструкцию, если что-то пошло не так (например, начал замокать утеплитель или вдруг приспичило нарастить слой утеплителя) элементарно исправить. Даже своими силами. Собственный опыт тому порукой.

    А вот изъё... простите, излом в потолке – дорого, утепление ската крыши – дорого, А если вдруг там начнёт замокать утеплитель или вдруг выяснится что его тупо мало то: (а) заметите Вы это только тогда, когда станет совсем плохо и (б) для исправления ситуации придётся разбирать всю конструкцию. Ну а если вам ещё взбрендит врезать в крышу окно...

    И, да, в тех самых дополнительных несущих конструкциях заключается и дополнительная подлость. Именно из-за них мансарду в деревянном доме можно делать не раньше, чем через год (а лучше – через 3 – 5 лет) после того, как дом накрыт крышей. То-есть тогда, когда усадка дома окончательно прекратится. Ну а если Вы выбрали холодный чердак, можно смело сразу же ставить чистовую крышу.

    Ну что? Сэкономили? А я вот не стал и в результате перекрытия второго этажа встали мне процентов на 20 дешевле.

    А откуда же пошло это Зло? Из Европы, вестимо, с Франции. Ну там-то понятно, зим не бывает, проблем с утеплением нет (утеплять не за чем) и потому мансарда и получается чуть дешевле. Но и там традиционная мансарда – чисто летнее помещение. Утеплять их для круглогодичного проживания стали только во второй половине XX века.

    7: Балконный блок

    Это не обязательно на балконе. Это когда окно вплотную примыкает к двери. Вот так, например:

    В кирпичном доме оно прокатывает, в каркасном тоже, а вот в деревянном...

    Деревянный дом садится. Усадка зависит от нагрузки. Как распределена нагрузка в балконном блоке? Вот так:

    В результате садится он так:

    В результате окно перекашивает. Заметно так перекашивает. А ещё, угол дверной обсады/коробки, примыкающей к окну оказывается ничем не закреплён и потому при, даже не особо сильном, хлопке дверью очень заметно болтается.

    Я вот, с дуру, сделал себе такое, так что знаю о чём говорю.

    Поэтому, строго и везде: дверь – отдельно, окно – отдельно, а между ними – простенок в 50 см. минимум.

    8: Фронтон каркасный vs рубленый

    Фронтон это вот этот кусок дома:

    Фронтон можно сделать двумя способами: можно рубленый, как продолжение стены (как на картинке), а можно поставить на стены дома каркасную конструкцию, в которую вписать и крышу заодно, а фронтоны зашить доской, вагонкой, имитацией бруса...

    Каркасный фронтон дешевле, быстрее собирается, не усаживается (что важно!), а потому вся крыша получается жёсткой, один раз и на всегда сделанной. А главное – его не ведёт.

    Поясняю: при усушке брус/бревно частенько скручивает. При этом если брус в составе стены, он под нагрузкой, соседние брусья (которые чаще всего ведёт в другую сторону) его удержат. А вот фронтон стоит без нагрузки и если там бревно скрючит, то скрючит и весь фронтон. И тогда начинаются затраты и гимор. И что самое обидное – в новом-то доме! В старых, обычно, всё уже устоялось и стоит смирненько. У меня один фронтон повело так, что стоял вопрос о том, чтобы разбирать крышу и переделывать фронтон. Слава богам, обошлись распорками и домкратами.

    Так что мой голос – за каркасный фронтон! Тем более, если вы отвергли мансардовую ересь и делаете нормальный второй этаж.

    9: Тамбур

    Надеюсь, не надо объяснять, что это такое? Так вот, в нашем климате – дело обязательное! Однако, если на своём эскизе Вы его забудете, архитектор тоже похерит. Можете не сомневаться.

    Тут одна тонкость: Тамбур надо пристраивать к каждой входной двери. К каждой! Увы, иногда хочется сделать дверь и здесь, и здесь... Вот в котельной она обязательна, а в мастерской – крайне желательна, а на террасе будет к месту... А вот зимой холодной вдруг понимаешь, что всё это не к месту!!! И об этом архитектор Вам тоже... ни словом, ни намёком...

    Это, конечно, верно для любого дома, не только деревянного.

    10: Свет наружу

    Собственно, тоже, для любого дома. Продумывая проводку в доме (на простом обывательском уровне – размещение лампочек и розеток), обязательно сделайте хотя бы одну розетку снаружи дома. Прежде всего на крыльце, в защищённом от дождя месте. И, обязательно, внутри дома должен стоять рубильник (автомат), который выключает эту розетку. Двухполюсный, и фазу и нуль. И в норме эта розетка должна быть выключена.

    Опционально, но очень полезно (в том числе и с точки зрения безопасности) вывести освещение на все 4 стороны дома. При этом выключатели должны быть внутри.

    11: Проходные выключатели

    Это кода в комнате две двери, у каждой выключатель. Или в длинном коридоре, на каждом из концов. Вошёл через одну дверь – включил, выходишь через другую – выключил. Чрезвычайно удобно, а местами – необходимо. В обязательном порядке должно быть на лестнице и в прихожей. Ещё можно сделать в спальне: один у двери, второй – у кровати. Вошёл в комнату – включил, лёг спать – выключил.