Мощный китайский мотоблок Garden Scout: отзыв после сезона эксплуатации

  • воскресенье, 6 ноября, 2016 - 22:29

    Ещё весной я купил себе мощный дизельный мотоблок китайского производства. А что делать-то? 70 соток надо как-то обрабатывать, не руками же. Тогда я искал информацию о предполагаемой покупке, но ничего внятного не нашёл. Вот решил исправить ситуацию, тем более что за летний сезон накопился кое-какой опыт. Думаю, будет полезно многим.

    О чём бишь

    В сегменте действительно мощных (10 и более лошадиных сил), да ещё и дизельных, сейчас на рынке представлены исключительно китайские мотоблоки под марками Garden Scout, Grosser, Зубр и ещё несколько. Я видел их все на фото/видео, некоторые в реале, а одно такое чудовище даже заставил работать на себя. Клонами они, конечно, не являются, но похожи как однояйцевые близнецы в возрасте 30 – 40 лет: люди вроде как и разные, у каждого своя жизнь, своя история, свои плюсы и минусы, но с первого взгляда ясно, что делали их из одной яйцеклетки. Конкретно мне достался Garden Scout, о нём я и буду рассказывать. Совершенно законный вопрос: "А остальные, столь на него похожие?". От каких либо суждений на эту тему я намеренно воздержусь, ибо очень многое в моих оценках зависит от мелких деталей. А эти мелочи – как конструктивные, так и мелкие особенности исполнения – вполне могут меняться от клона к клону. Потому буду рассказывать про один конкретный – Garden Scout, а если кто хочет экстраполировать сказанное мной на остальные подобные, пусть делает это на свой страх и риск. У меня никаких оснований для каких либо суждениях об аналогичных моделях нет.

    Жертва

    Я: математик, программист, решивший перебраться в деревню. Возраст = 50 лет, рост = 190 вес = 90 кг, IQ = 144, особой физической силой не отмечен, кроме меня хозяйство тянет ещё и жена, и... всё. Больше помощников нет. Особыми талантами в механике не наделён, но руки растут не из жопы, так что с ключ от отвёртки и винт от болта отличаю. Обучаемость хорошая, инструкции читать умею.

    Для меня это первый мотоблок и первое дизельное устройство, с которым я имею дело. Так что сравнивать особо не с чем.

    По поводу объективности оценки

    Да, я понимаю, во всём нужна сноровка, наладка, тренировка, знание приёмов эффективной работы с устройством и навык их применения заметно упрощает жизнь, повышает безопасность делает работу с устройством более эффективной.

    НО, в то же время, данный мотоблок продают как устройство "для народа" и нигде не сказано, что к работе на нём допускаются только лица, прошедшие курс подготовки оператора мотобока, а обслуживать имеет право только сертифицированный механик и для обслуживания нужно специальное оборудование. Соответственно, это накладывает определённые требования и на конструкцию, и на документацию. Из этого я и исхожу в своих оценках

    Фигурант

    Конкретно мой образец – экземпляр породы Garden Scout DS-15E. Что означает дизельный, с электростартером, мощностью 15 лошадей. К весне 2016 цены на это чудо техники заметно упали, комплект мотоблок+плуг стоил около 95 килорублей. Намеренно не поминаю почвофрезу и адаптер (табуретку с колёсиком) для неё, ибо и фреза и адаптер являются неотъемлемой частью конструкции мотоблока. Если вам попытаются продавать их отдельно, знайте – вас обманывают!

    Комплект поставки

    Привезли в назначенный срок сам девайс в сборе, но без фрезы и с несколькими каплями солярки в баке. Солярки хватило чтобы доехать своим ходом до сарая. Фреза лежала в отдельной коробке в виде кучи запчастей, адаптер для неё (прикручиваемая к фрезе табуретка с колёсиком) в таком же виде, в отдельном мешке. К нему плуг, несколько дополнительно заказанных и оплаченных навесок.

    Навески тоже в виде мешков с запчастями и без какой либо документации (хотя для картофелесажалки и картофелекопалки они были бы не лишними). Понятное дело, что проверить комплектность в такой ситуации несколько проблематично. К чести фирмы-продавца следует сказать, что пока серьёзной недостачи обнаружено не было, а весь крепёж, который идёт в комплекте, лучше сразу сдать в металлолом и купить новый, нормальный.

    Поставщик

    Скауты поставляет единственный поставщик на всю Россию. Конечно, в самых крупных городах есть представительства, но всё равно, любые запчасти – только через центральный офис в Твери. Это может быть несколько неудобно. К тому же, порождает некоторые риски: случись что с этим поставщиком, и вы тут же оказываетесь и без консультаций и без комплектующих.

    Кстати, про возможность получения консультаций (что бывает реально необходимо): лично мне удалось получить довольно дельную консультацию, но только после решительного обещания обратиться за этим в Роспотребнадзор. До того я два дня названивал в фирму и мне всё говорили что механик занят, вот как только освободится... В конце концов я пообещал написать жалобу в Роспотребнадзор и помянуть там всё: и инструкции, и пластилиновые болты, и надписи на китайском... механик связался со мной сам через 5 (пять) минут и вполне грамотно и подробно ответил на все вопросы. Так что могут, если захотят.

    Кстати, поставщика намеренно не называю, не рекламу пишу. Однако, если кто захочет хлебнуть того же самого – думаю, не составит труда найти. Благо выбирать особо не из чего.

    Документация

    Сиречь, инструкции всякие. А нет их! То-есть какие-то инструкции есть, и они даже имеют какое-то отношение к мотоблоку, но не более. Назвать ЭТО инструкцией к данному конкретному мотоблоку никак нельзя. Скорее краткая памятка для человека, который этот мотоблок и без того знает. Хорошо знает. Или механик 80-го уровня. Кстати, конкретно мне в комплекте выдали инструкцию к двигателю, инструкцию к мотоблоку в целом я позже скачал из Инета. Но большой пользы это не принесло. Главные претензии к инструкциям (что к движку, что к девайсу в целом, что к наставлению по сборке фрезы):

    1) мелкие иллюстрации отвратительного качества, что-либо понять по ним с первого раза невозможно (ну, разве, если вы механик 80-го левела), со второго и далее – тоже проблематично

    2) очень много расхождений между тем что описано и нарисовано в инструкциях и реальным устройством

    3) многие важные вещи в инструкциях элементарно отсутствуют

    Например: я долго искал на двигателе масляный фильтр, пока представитель фирмы-поставщика не объяснил мне что что вот в конкретно моей модели его не предусмотрено. Насчёт (3), самое смачное это то, что в инструкции по сборке почвофрезы напрочь отсутствует упоминание о ручке включения/выключения этой самой фрезы. Хотя сама ручка в комплект вложена. Несколько дней я пытался осознать, куда эту ручку надо засунуть, пока наконец все косяки конструкции сложились в стройную картину. Оказалось не баг а фича. И это при том, что возможность включать и отключать почвофрезу во время работы/движения является важной опцией, обеспечивающей безопасность эксплуатации всего устройства.


    Что это за дыра в редукторе почвофрезы? Ни в одной инструкции не сказано. Как оказалось, именно сюда следует устанавливать ручку включения/выключения почвофрезы.

    Фирма-продавец рекомендует для разрешения возникающих вопросов вместо чтения инструкции смотреть видео с ю-Трупа, что, как бы, намекает на реальное качество инструкций.

    Основные функции

    Основная функция этого мотоблока – пахать землю почвофрезой. Всё остальное – постольку поскольку. Под это заточена вся конструкция. И, надо сказать, с этой задачей данный конкретный мотоблок справляется хорошо. Фреза шириной 90 см вгрызается в почву почти на штык лопаты и весьма эффективно перемалывает даже целину. Естественно, при обработке целины требуется существенно больше одного прохода по одному и тому же месту, но результат того стоит.

    Пахать надо на 1-й скорости, если пахать на второй, вылетающие из под фрезы камни очень больно бьют по ногам. Благодаря своему весу (350 кг) при обработке почвы мотоблок идёт ровно, не прыгает, разве что наедет на очень большой камень или зарытую в земле железную балку. Вот тогда фрезу подбрасывает. Так что большой вес мотоблока в значительной степени является его плюсом, также как и мощность.

    Если нарвёшься на лежащую в земле проволоку, всё что тоньше 5 мм он наматывает на фрезу, рвёт и выбрасывает, если проволока (железная) толще – она намотается на фрезу и та остановится. Придётся долго и нудно распутывать её ножовкой и плоскогубцами.

    При правильной работе фреза не только рыхлит почву, но и нарезает грядки. Что удобно. Также выравнивает мелкие неровности. А если пройти несколько раз, да ещё не только вдоль, но и поперёк, даже не очень мелкие.

    Поскольку вес у устройства большой, а колёса приспособлены его держать, а значит и держат большие нагрузки, менять их на грунтозацепы не надо. Соответственно, грунтозацепы в комплекте не предусмотрены. За ненадобностью.

    По большому счёту плуг такому мотоблоку не нужен. Все операции по рыхлению почвы можно и нужно выполнить фрезой. Единственное для чего плуг может пригодиться – нарезать грядки, копать канавки (по уже обработанному участку, по целине не советую!), но для этого существуют другие , более удобные приспособления.

    Однако, замечу, здесь речь идёт о самой мощной модели в линейке, мотоблоке в 15 л.с. И очень многое предопределено именно его мощью. Я серьёзно сомневаюсь, что мтоблок в 10, а тем более в 8 сил покажет себя на рыхлении (особенно целины) столь же хорошо.

    Экономичность

    За сезон я вспахал чуть больше 9 соток целины, для качественной обработки потребовалось совершить по 6 проходов по каждой борозде. Из этих 9 соток где-то половину мне пришлось вспахать по 2 раза (один раз весной, второй – осенью при подготовки к зиме, но тут я уже ограничился двумя проходами). Плюс к этому разные неудачные опыты, доехать до места работ/вернуться в сарай и прочие мелкие передвижения. На всё это у меня ушло порядка 15 литров солярки. Много это или мало – пусть скажут те, кому есть с чем сравнивать.

    Качество исполнения

    Внутрь не залезал, потому о качестве сборки двигателя, трансмиссии и его узлов, а также о материалах сказать ничего не могу. Хотя, может и зря не залезал, там может быть много всяких сюрпризов. А вот насчёт качества комплектующих могу сказать много... Увы, цензура не пропустит. Если же коротко и цензурно, я уже дал совет: сразу же, не мучаясь, выкинуть весь крепёж, что идёт в комплекте и купить новый, нормальный. В том числе и шпильки, на которые монтируются полуоси почвофрезы. Металл там близок по своим свойствам к пластилину, потому при попытке затянуть как надо, все болты срезаются на раз. Даже если крутить обычным гаечным ключом. И даже особого усилия прилагать не приходится. А ведь в той же фрезе развиваются большие усилия и нехилые вибрации, так что там приходится тянуть с некоторым усилием.


    Болты, фиксирующие ножи почвофрезы, после попытки их затянуть

    Управляемость/проходимость

    Управление этим мотоблоком реально тяжёлое. Что более-менее очевидно: мотоболок весит больше 300 кг, поэтому для управления им приходится прилагать некоторые усилия. Конструкция мотоблока такова, что он если и уравновешен, то равновесие это неустойчивое: тяжёлый мотор расположен над осью, к тому же, центр тяжести смещён вперёд от оси колёс. Всё это приводит к тому, что мотоблок постоянно стремится клюнуть носом вниз. Поскольку вес у всего устройства большой, усилие для его удержания в горизонтальном положении тоже требуется немалое. Оператор должен обладать достаточными для этого физической силой и живым весом. Бывали случаи, когда моего веса не хватало, чтобы опустить его в горизонтальное положение.

    Учтём также, что третий закон Ньютона никто не отменял. Двигатель вращает колёса, чтобы оно ехало, при этом колёса вращают весь мотоблок в другую сторону. При движении вперёд, ручки, за которые Вы держитесь опускает вниз и их пришлось бы поддерживать на весу, но учитывая вес и центровку всего устройства это практически незаметно, даже с навешенной штатным образом фрезой. А вот при движении назад эти ручки наоборот, поднимает и это усилие добавляется к тому немалому, что приходится прикладывать, дабы просто удержать неподвижный мотоболк в горизонтальном положении. Если же мотоблоку приходится прилагать какие-то дополнительные усилия, например, чтобы взобраться задом на горку, то усилия по удержанию устройства оказываются совершенно запредельными. Так, пару раз случалось что он легко отрывал мои 90 кг от земли.

    Именно поэтому россказни о том, что чей-то там сын 10 (7-ми, нет трёх!!) лет от роду вспахал на этом мотоблоке 10 соток целины за 40 минут, может написать только платный отзывописатель, видевший девайс только на картинках. Или начисто лишённый совести. У ребёнка просто не хватит силы и живого веса чтобы справиться с этой машиной.

    Ещё один важный момент – собственно проходимость. А именно – преодоление всяких рытвин и кочек, которыми так богата целина. Как уже было сказано, мотоблок, если его удаётся уравновесить, находится в неустойчивом равновесии и постоянно стремится клюнуть носом вниз. При преодолении кочек эта тенденция приобретает просто катастрофический характер. Добавим, что передний свес у него очень длинный, просто паталогически длинный. И как только мотоблок упрётся носом в землю, а паче того, немного закопается, он останавливается и сдвинуть его из этого положения оказывается чрезвычайно тяжело. Мне пару раз пришлось воспользоваться домкратом.

    Ещё одна беда – нога, которая используется на стоянке.


    Нога

    Перед началом движения и вообще любой деятельности, следует дёрнуть за ручку и откинуть эту ногу назад. Устройство, которое это выполняет, теоретически работоспособно. При условии что все его детали подогнаны с микронной точностью, сделаны из сверхпрочных материалов, а их упругости подобраны с космическими допусками. Ожидать чего-то подобного от массового китайского мотоблока, да ещё поставляемого в Россию, явно не стоит. Как результат, получается что даже в убранном положении эта нога заметно торчит вниз и стоит только двинуться назад по не совсем ровной местности, как она цепляется за всё что можно (а можно за многое, даже на обработанном участке, а уж про целину и говорить нечего). Зацепившись, нога тут же откидывается в рабочее положение и начинает зарываться в землю. Если этого вовремя не заметить, то пресловутая нога закапывается в землю и получается вот так:


     

    В результате мотоболок упирается в эту ногу и не может сдвинуться ни вперёд, ни назад. Выход приходится искать с помощью лопаты, а если не повезёт, то и домкрата.

    Также очень часто случается, что рельеф участка не позволяет штатно откинуть ногу, а почвофреза – достаточно сильно поднять нос мотоблока. Проблема решается тем, что начинаешь движение вперёд, в надежде что успеешь выдернуть эту ногу в походное положение до того, как она зароется в землю.

    Тот кто придумал эту конструкцию должен гореть в Аду!

    Теперь про манёвренность. Тут, опять же, надо понимать, что недостатки являются продолжением достоинств. Мотоблок способен разворачиваться, что называется, "на месте", но при его габаритах это означает, что для полного разворота ему требуется площадка 2 х 2 метра минимум. Чтобы развернуться и встать в ту же борозду (необходимо при обработке целины) – ещё больше. Но если проявить изобретательность, смелость и ловкость, можно уложиться в 1,5 х 2 м. Но это, опять же, прямое следствие габаритов всего устройства, которые предопределены его мощностью и массой.

    Несмотря на то, что такой результат для устройства таких размеров следует считать хорошим, эти параметры следует учитывать при выборе мотоблока для своего конкретного участка. Планируя участок следует помнить, что между делянками должно оставаться от 1 до 1,5 метра, между делянкой и забором (парником, домом, выгребной ямой) – 1,5 – 2 метра. Это необходимо для маневрирования мотоблока. Понятное дело, что речь идёт о той стороне делянки, в которую упирается борозда. Со стороны параллельной борозде, межа может быть гораздо уже.

    Длина грядки/борозды должна быть не менее 15 метров, а лучше – 20 и более. Если участок не позволяет делать такие делянки, Вам следует обратить внимание на более компактные мотоблоки.

    И, хотя мой личный опыт показывает, что можно обрабатывать делянки даже 10 х 10 метров, я со всей ответственностью заявляю: На участках 6 – 20 соток мотоблокам Garden Scout делать нечего! Мотоблоки Garden Scout предназначены для обработки больших делянок.

    ЗЫ: Работая с этим мотоблоком, я понял почему в деревнях наделы традиционно такие длинные и узкие. Ведь в старину пахали на лошади, а лошадь с сохой/плугом требует для разворота гораздо больше места чем мой мотоблок. И вообще, разворот в конце борозды требует времени и сил (по опыту моего мотоблока) столько же, сколько обработка борозды длиной 20 м. Потому обработка участка 20х100 м (борозда/грядка длиной 100 м) оказывается более простой и эффективной чем обработка участка 40х50 м.

    Собственно управление

    Конструктив мотоблока стандартен для такого рода устройств: мотор на колёсах и две ручки, за которые держится оператор, идя за устройством аки древний пахарь. Все органы управления сконцентрированы на этих рукоятках:


    Органы управления мотоблока Garden Scout. Ручка переключения передач видна, но не обозначена.

    Сразу скажу: управление мотоблоком Garden Scout крайне неудобное и, местами, травмоопасное. В том смысле, что в некоторых ситуациях, совершая вполне штатные операции, можно выбить себе большой палец. Управление, особенно в процессе вспашки почвофрезой и, совсем особенно, движения назад и разворотов с движением назад требует постоянной концентрации внимания, чёткого выполнения всех действий и, большей частью, раздельного выполнения всех операций: поворот с движением назад – остановка – движение назад на заданное расстояние – остановка – поворот при движении вперёд – остановка – итд. Иначе работа с мотоблоком может закончится в больнице, а то и в морге.

    Дифференциал заблокирован по умолчанию, но это, понятное дело, не гарантирует прямизны хода по борозде, особенно на участке, богатом кочками и рытвинами. Управление осуществляется как в гусеничной технике: двумя ручными тормозами. На ручках, за которые держится оператор, установлены рукоятки управления правым и левым тормозом. Соответственно, для поворота в право надо зажать правую рукоятку, для поворота влево – левую. "Размах" движения этих рукоятей очень большой. При моём росте выше среднего и, соответственно, больших ладонях, я едва цепляю эти рукояти концами пальцев. При этом резиновые накладки на рукояти, те самые за которые надо держаться, слишком короткие, чтобы на них помещалась вся ладонь. Учитывая, какие усилия приходится прилагать при управлении это приводит к тому, что ладони постоянно травмированы и болят.

    Ручка управления газом держится исключительно силой трения и фиксирована винтом с гайкой, которые постоянно раскручиваются. Поэтому перед началом работы этот винт надо подтянуть, в процессе работы процедуру приходится периодически повторять. Иначе придётся придерживать её в процессе работы, а для этого требуется третья рука.

    И вообще, для оперативного управления мотоблоком надо иметь четыре руки, а поскольку их всего две, все операции приходится разделять:

    или управляешь поворотом

    или включить/выключить сцепление

    или добавить/убавить газ

    Поэтому процесс, например, движения выглядит следующим образом:

    – Сцепление изначально выжато (рычаг сцепления до упора на себя и зафиксирован).

    – Включить нужную передачу (при движении по участку использую I или II)

    – Установить газ в нужное положение

    – Отпустить сцепление (освободить ручку сцепления из фиксации), начать движение

    – Управлять направлением движения, зажимая правую или левую ручки управления колёсами. На прямых участках можно регулировать газ.

    – Ближе к месту остановки сбросить газ до минимума.

    – Остановить машину, потянув ручку сцепления на себя и зафиксировав её в специальном гнезде.

    При этом ручка сцепления не становится в фиксатор сама, её нужно доводить специально. Если сделать это небрежно – мотоблок рванёт ехать дальше. И хорошо если вперёд, а перед ним нет забора, теплицы или ямы. Самое опасное в этой ситуации, если включена задняя передача. Мощная железяка о трёх с половиной центнеров весом запросто размажет оператора по забору, а то и по земле. Так что приходится быть предельно внимательным и никакого лихачества!

    Если приходится быстро переносить руку (левую) с рукояти управления колесом на ручку управления сцеплением (быстрая остановка), поперечина, соединяющая рукояти, за которые Вы держитесь в процессе работы, оказывается аккурат на траектории Вашей ладони, причём именно так, что Вы цепляетесь за неё большим пальцем. Убрать эту поперечину никак нельзя: с одной стороны она обеспечивает необходимую жёсткость всей конструкции, с другой – гарантирует Вас от излишне близкого знакомства с почвофрезой в процессе работы. Как результат – большой палец левой руки у Вас будет постоянно выбит или растянут. Проблему, теоретически можно решить, этим я займусь в ближайшее время.

    Ручной запуск

    Мой конкретный мотоблок оборудован электростартером и это есть хорошо. Очень хорошо. Но кроме электростартера к нему прилагается ручка для ручного запуска (т. н. "кривой стартёр"). То-есть, теоретически мой мотоблок можно запускать вручную. И мне это даже однажды удалось. Но всё равно, операция эта стрёмная, требует немалого мужества, физической силы и хорошей реакции, на случай если двигатель запустится в обратную сторону (а мне и это тоже удалось). Так что прибегать к этому варианту следует только в совершенно экстремальных случаях, а по жизни, если что, лучше отнести аккумулятор в дом и зарядить любым автомобильным зарядником.

    Удобство обслуживания

    По большому счёту, говорить тут не о чем. Складывается впечатление, что конструкторы мотоблока, закладывая в него какую-то функцию, совершенно не заботились тем, КАК оператор будет пользоваться этой функцией. Или мак механик будет выполнять ту или иную операцию по обслуживанию.

    Прежде всего, сама почвофреза. Подключать её к мотоблоку приходится через зад. В прямом смысле слова. Надо снять заднюю крышку коробки передачи и на её место, на две шпильки и два болта, прикрутить почвофрезу. При этом шестерни редуктора почвофрезы входят в зацепление с шестернями коробки, что и обеспечивает вращение самой фрезы. Всё бы хорошо, НО! Фреза в сборе весит 75 кг, абсолютно неустойчива, а доступ к месту её соединения с коробкой передач экстремально неудобный. При этом в редуктор фрезы надо залить трансмиссионное масло ( совместимое с тем что в коробке передач, но тут мне на фирме-поставщике подсказали). Если фреза кувырнётся так, как она стремится упасть оставленная без присмотра, масло вытечет. Всё. Первый раз мне помогали прицепить фрезу два соседа – не слабые деревенские мужики. И мы втроём неслабо на этом деле наломались. Потом, правда, я придумал как делать то же самое без посторонней помощи: Подставить под фрезу пенёк и надвигать на неё мотоблок, толкая его руками. Все его 350 кило.

    Ещё один перл конструкции – болт для слива масла из двигателя. Подобраться к нему ключом тоже можно. В принципе. Но вот повернуть ключ, когда наконец удаётся накинуть его на этот болт уже весьма проблематично. Правда механик с фирмы-поставщика сказал мне по секрету, что в новых мотоблоках этот болт расположен по другому, так что хоть эта проблема решена. Дай-то боги, чтобы конструкторы завода-производителя и над другими проблемами тоже подумали. И даже что-нибудь придумали.

    К сожалению, вот таких фенечек в конструкции довольно много.

    К вопросу о долговечности, или: дизель vs бензиновый

    Тут, к сожалению, только слухи и голая теория. Итак:

    Дизель по своим характеристикам лучше подходит для обработки почвы чем карбюраторный двигатель. Официальная версия, также, гласит, что он намного экономичнее, что позитивно сказывается на семейном бюджете и/или рентабельности хозяйства. Даже при несколько более дорогом топливе. Свои наблюдения по расходу солярки я привёл, кому есть с чем сравнивать – пусть оценят.

    Насчёт долговечности: Официальная же версия гласит, что дизель служит дольше и вообще намного надёжнее карбюраторного двигателя. Однако есть агентурные данные, что в мелкой мототехнике (речь идёт о дизельных генераторах для индивидуальных домов и мотоблоках) всё совсем не так. И не только в мелкой, и не только в мототехнике. В чём причина?

    Особенности работы дизеля таковы, что в него надо вбивать много хорошего железа. Собственно, из-за этого он и будет долговечнее карбюраторного (там можно позволить себе некоторые вольности на предмет железа). Если на железе сэкономить, дизель довольно быстро выгорит изнутри. А много хорошего железа это дорого, потому у производителей есть соблазн удешевить продукцию – и получить на этом конкурентное преимущество – за счёт того самого железа. Насколько это актуально для данной конкретной модели – сказать не могу.

    А вот второй фактор очень важный. Дизель, опять же, в силу особенностей работы, требует регулярного, тщательного и грамотного технического обслуживания. А вот с этим-то в индивидуальных хозяйствах, как правило, полный швах. Хорошо если люди масло вовремя меняют. Впрочем, тут можно попенять и производителям техники: счётчик моточасов на мелкой технике – явление исключительно редкое, так что приходится наглазок, а для дизеля это "наглазок" запросто может привести к фатальным последствиям.

    Ну тут уж что сказать? Буду крутиться, учиться и осваивать, глядишь и прокачаю навык "механика" до 80-го левела.

    Теперь самое вкусное:

    Покупать или нет?

    И: что покупать?

    Прежде всего: что Вы покупаете?

    Если вы решитесь купить мощный Скаут (или что-то из той же породы), вы должны чётко понимать, что это не то устройство, которое можно просто купить и пользоваться. Это довольно сложное в эксплуатации и обслуживании устройство, которое требует для эксплуатации и обслуживания физической силы, смекалки, навыков обращения с мототехникой, причём именно с дизельной (или, как минимум, технической смекалки и готовности эти навыки получать самостоятельно), вам придётся осваивать приёмы управления гусеничной техникой. Причём не только теорию (которую Вы будете открывать для себя хоть и не долго, но мучительно), но и нарабатывать требуемую координацию движений.

    Для него потребуется специальное место, желательно под крышей. Стоянка для этого мотоблока должна быть 2,5х1,5 метра, плюс к этому место для хранения всяких прибамбасов. Конечно, одна только почвофреза, это уже хорошее подспорье, но есть ещё много всяких навесок, способных сделать Вашу жизнь на земле несколько легче и отказываться от этого было бы глупо. Но где-то же надо всё это хранить!!! И желательно так, чтобы не заржавело.

    Также придётся обрастать оборудованием для его обслуживания, большую часть из которого Вам ещё предстоит изобрести. Одна только процедура подключения фрезы чего стоит!

    Если всё-таки решитесь

    Из мотоблоков Garden Scout (и аналогичных) имеет смысл покупать только те, у которых мощность выше 10 л.с. Среди мотоблоков меньшей мощности имеется богатый выбор довольно удобных и, что важно, более компактных устройств. А вот на мощность 10 сил и выше – выбирать, собственно, не из чего. Только Скауты и им подобные. К тому же у этих мотоблоков, по большому счёту, всего два достоинства – это большая мощность и большая масса. Но масса становится достоинством только при наличии должной мощности. Если мощность маленькая – остаются одни недостатки.

    Исходя из этого можно дать даже более радикальный совет: Если решитесь покупать Скаут – берите самый мощный мотоблок, до которого сможете дотянуться.

    Также, настоятельно рекомендую, выбирать те модели, которые оборудованы электростартером. Потому как... впрочем, про ручной запуск уже было сказано. В конце концов, Вы покупаете мотоблок чтобы на нём работать, а не для того чтобы развлекаться освоением сомнительных технических операций.

    Когда покупать именно их?

    Если у Вас участок меньше 20 соток – однозначно выбирайте что-то другое. На таком участке Вы с этим мотоблоком просто не развернётесь. А попытаетесь развернуться – что-нибудь да сломаете. И хорошо, если не какую-то из собственных костей.

    Если у Вас от 20 до 40 соток – имеет смысл подумать. Тут всё зависит от организации участка. Если у вас множество мелких грядок, которые требуют индивидуального подхода, то нужен мелкий и вёрткий мотоблок, если ваш участок разбит на несколько крупных делянок, то мощный тяжёлый мотоблок будет хорошим решением.

    Если у Вас больше 40 соток, то, увы Вам, но Скаут или что-то той же породы будет для Вас единственным приемлемым выходом. При этом см. предыдущий пункт.

    Мотоблок или (мини)трактор?

    Хороший вопрос! Тут, опять же, только логика и теория (по крайней мере с моей стороны).

    15 лошадей это уже нижняя граница для минитрактора. НО! Минитрактор того же производителя той же мощности это минимум вдвое дороже, да и для манёвров ему надо существенно больше места, как и для хранения. И обслуживание, даже мини-, трактора будет существенно сложнее чем обслуживание мотоблока. Взвесив все эти факторы я решил остановиться на мощном мотоблоке и пока мне, на моих 70 сотках, его хватает. Ну а что дальше – увидим.